In From The Wilderness: The Return Of The Safari Jacket

Det ville være lett å konkludere med at safarijakken for lengst har gått veien for sitt matchende hodeplagg, pithjelmen. Så assosiert er det med stereotypen til Great White Hunter - med alt som antyder kolonialisme og drap på truede dyr, verken store valg i mer bevisste tider - at det ville være vanskelig å forestille seg at det hadde en plass i mote .

Tilsvarende kryper den med jevne mellomrom tilbake for å komme med en uttalelse: designerne Ted Lapidus og deretter Yves Saint Laurent gjorde det elegant på slutten av 1960-tallet (Saint Laurents afrikanske samling fra 1967 så stilen på nytt oppfunnet for kvinner) mens Roger Moore hadde en i sin første utflukt som James Bond i Live and Let Die (om enn i marine ull), og i den mer tradisjonelle kremen eller brunfargen i ytterligere tre av Bond-filmserien. Moore hadde faktisk bidratt til å popularisere stilen - i kremskinn, ikke mindre - før Bond, i sin rolle i The Persuaders.



Roger Moore som James Bond iført en safarijakke i The Man With The Golden Gun (1974)

I disse fantasiene passet selvfølgelig jakken - denne lette, hardføre stilen preget av sin åpne krage, epauletter, belte og fire lommer med lommer i boksen - de mer eksotiske stedene. Forestill deg å ha på deg en nede i din lokale hovedgate - til og med en fra et mannlig merke som Dunhill, Ralph Lauren eller Richard James - og det er en annen sak.



Og likevel er det noe ineffektivt kult med safarijakken, selv om den er på en mer urban safari. Ja, det går som en panter langs den fine linjen mellom leir og macho - den tidligere gruppen inkluderer Kenneth Halliwell, som, hans kjæreste Joe Orton bemerket, 'så ut som om han skulle gjøre et nummer kalt' Jungle Drums '(i hans safarijakke) ”, og de gatekjørerne som alltid så ut til å ha på seg en safarijakke i Starsky og Hutch. I sistnevnte gruppe ville være de ledende mennene som hadde stilen i et hvilket som helst antall etterkrigsfilmer basert på afrikanske eventyr, fra Road til Zanzibar (1941), til Safari (1956), til Hatari! (1962). Hva mer ville Macho selv, Ernest Hemingway, ha på seg mens han var ute på jaktturene?

Så igjen, det var en tid før krigen, hvis man var velstående til å dra til fjerntliggende steder som Afrika, så er en safarijakke det man fikk skreddersyret. Dette gjorde Edward VIII på 1920-tallet. Det er det Winston Churchill gjorde også.



Prinsen av Wales har lenge vært en fan av safarijakken i tropiske klima

Og ikke rart egentlig. Safarijakken er tross alt en veldig praktisk form for kjole, og er faktisk en værvarslingsversjon av det klassiske militærplagget, feltjakken; ta den samme jakken og lag den i en vokst bomull, og det er en prøvebikerjakke fra slike som Belstaff eller Barbour. Den klassiske versjonen kommer i den sandbeige fargen - som den khakier , som tar navnet sitt fra urdu for 'dunfarget' - gir en slags enkel kamuflasje mens den også skjuler smuss. I bomullsbor, lin eller tropisk vevblanding puster den godt under en varm sol og i tropiske klimaer. Beltet trekker jakken inn, og hjelper til med å sikre at brukeren ikke blir fanget i klærne sine mens den vender ut med en forbanna tyrelefant, hvis en av dem tilfeldigvis plager nedover hovedgaten. Og alle lommene lar ham reise lett, noe som igjen sikrer at han kan holde riflen klar til å skyte. Eller, vet du, har et sted å plassere telefonen og kortholderen.

Faktisk, for en tid på 1960-tallet, ble safarijakken - slitt med matchende bukser, som en del av en safaridrakt - tropisk Indias svar på den formelle dressen. Natwar Singh, den gang en ung diplomat, husket at han kom tilbake fra FN for å slutte seg til statsråd Indira Gandhis sekretariat med seks kolleger. 'Syv av syv av oss hadde safaridrakter - så vanlige var de,' rapporterte han. Indias fremste cricketer av tiden, Sunil Gavaskar, modellerte dem også i annonser.

En moderne semsket safarijakke av Brunello Cucinelli

Men hemmeligheten med å bruke en safarijakke i dag er nettopp ikke å tenke på det som et smart plagg i det hele tatt, men en grov og tøff, gå hvor som helst for menn som liker at klærne deres er funksjonelle. Bruk en safarijakke skreddersydd og uberørt - med kravat og bukser med en lett sparkflare - og du risikerer definitivt opprobrium å gå inn på en pub. Bruk en krøllete og battered - over en chambray arbeidsskjorte eller hvit t-skjorte , med en par selvedge jeans - og du ser rett og slett klar ut for hva som helst. Safarijakken mister de store White Hunter-konnotasjonene og blir en sommerversjon av feltjakken. “Safari” betyr “reise”, og her er det ideelle plagget å ha på seg. Den er den perfekte reisejakken: behagelig, med flere lommer og blir bedre med alderen.



Kanskje bare en versjon av safarijakken er utenfor den bleke, og det er kortermet design. Selvfølgelig er dette veldig fornuftig hvis du virkelig er på safari - og kan holde tungen fast i kinnet - men i alle andre scenarier er det bare noe for 'fancy dress' med det. Med mindre du selvsagt er Stewart Grainger i King Solomon's Mines, som spiller karakteren Allan Quartermain, en slags James Bond før James Bond. Og så, det ser bare helt dårlig ut.