I samtale med Ian Maclean, administrerende direktør i John Smedley

Fotografi av Ape til gentleman

Luksusstrikkemerket John Smedley har lenge vært en favoritt av Ape til Gentleman, kjent for sine fine bomulls- og merinoullstifter fra poloskjorter til gensere. Derbyshire-fabrikken hvor all John Smedley-slitasje er produsert, ligger bare fem minutter fra Apes HQ, så merket har en ekstra spesiell plass i våre hjerter.



ape_3156



ape_3271

Tidligere denne måneden ble vi invitert til å ta en fabrikkomvisning vert for Ian Maclean, administrerende direktør for John Smedley. Ikke bare var det en flott mulighet til å se AW17-samlingen, som du finner nedenfor, men en utdannelse i detaljnivåene som John Smedley går for å produsere bare den fineste kvaliteten på det ferdige produktet. Vi hadde også en gang å sette oss ned med Ian på kontoret hans for å stille noen spørsmål (se nedenfor) om merket. Vi lærte ikke bare at Ian har en personlig hengivenhet og forpliktelse til merkevaren, men det gjør også alle som jobber der - de er stolte av John Smedley, og det burde de også være. For noen av dere som ikke er kjent med merkevaren, må du ta en nærmere titt, og hvis du er kjent, vet du hva jeg snakker om.



ape_3167

  • Intervju av Chris Chasseaud
  • Fabrikkfotografering av Chris Beastall

DC:Hva gjør John Smedley så bra?

IM: Rundt fabrikken ser du oppmerksomheten på detaljer som folk legger på å lage plaggene. Det er en kulturell ting, kollegene mine som jobber med plaggene, alt fra spinning til strikking til farging, de er alle veldig opptatt av kvalitet. Kvaliteten på plagget overstyrer mange andre beslutninger. Selvfølgelig betyr det at det er kostbart. Folk slipper ikke bare ting gjennom hvis de ikke føler at det er riktig kvalitet, og alt dette gir ekstra kostnader. Men til syvende og sist er det en av kjerneproblemene som skiller John Smedley fra alle andre, og jeg tror du bare kan sette pris på at når mange år senere returnerer en fornøyd kunde et plagg som de har hatt i tjue år, og de vil gjerne ha det hvis du vil reparere det, og det er ingen forventning om at du kan, fordi vi ikke annonserer for noen form for reparasjonsprosess, men selvfølgelig kan vi det. Du har sett den usynlige reparasjonen pågår, den dyktigste håndprosessen vi har er å reparere ting, og slik at vi kan gjøre det mot plagget og sende det til kunden, og de er overveldende takknemlige for det, og når vi kan se et plagg som er blitt så godt ivaretatt i så mange år, bringer virkelig hjem til deg det vi gjør i forkant av prosessen for å skape det resultatet, så jeg tror det er et veldig viktig aspekt av virksomheten som har ført meg til lang tid å lære. Vi har folk som har jobbet her lenge, og generasjoner av dem som jobber her, som kulturelt sett føler at kvaliteten er det viktigste for dem. Hvis du går litt tilbake før det, spiller det ingen rolle hva du gjør på fabrikken med materialene når du har fått dem, men et nøkkelelement av kvalitet er hva som er kvaliteten på råvaren du kjøper til lage plagget. Og igjen strekker vi oss ekstraordinært for å skaffe råvarer av beste kvalitet, og historisk har de vært to typer: fin merinoull og veldig fin Sea Island bomull. Er du klar over hva Sea Island bomull er?



ape_3220

DC:Litt, jeg tror John nevnte tre forskjellige typer, det ville være bra å vite mer om disse og hvilke steder du henter det fra.

IM: Når du sier Sea Island bomull, tenker folk ofte på en solfylt øy med et palme i Karibia, men det er ikke hva Sea Island bomull er. Teknisk er Sea Island bomull det de kaller en markedsgrad av bomull. Så du vet at det er en global markedsplass for bomull, og bomull dyrkes mange forskjellige steder i store mengder, og når den kommer fra gårdene og inn på markedet, blir den klassifisert som noe annet. Du har søppelbomull i bunnen, en enorm mengde bomull i midtmarkedet, og noe bomull kommer til toppen, og det måles av fiberens lengde, tynnheten av den, styrken av den, den hvite, og det ser ut helt øverst, og historisk sett i denne markedsbaserte prosessen der folk går inn og byr på bomullen de vil ha for det de vil lage, enten det er en vevd skjorte, et par jeans eller uansett hva det måtte være, går du inn og kjøper bomullen du trenger til plagget ditt.

Den aller øverste bomull var kjent som Sea Island bomull. Det er navnet det ble gitt. Det var som å kalle en støvsuger for en Hoover, det ble et generisk begrep, og det kommer fra, opprinnelig, for to hundre år siden, og dyrket dette bomullsfrøet på et sted som heter Sea Islands utenfor kysten av Georgia i USA. Det var der den ble født, men den migrerte veldig raskt til andre steder rundt om i verden, så du mister slags opprinnelsen til den, det er ikke relevant nå, men det som er relevant er at den er den beste bomullen du kan kjøpe, og det er det John Smedley har kjøpt siden før platene startet, går John Smedley bare rett til topps.

Selvfølgelig krymper volumet av det, hvor det vokser og hvem det vokser av, og utvikler seg og muterer seg over tid, og i dag er kilden vår i Amerika, så det er veldig spesifikke bønder i USA som dyrker veldig spesifikk bomull for oss, og vi kjøper , hvis ikke hele kapasiteten, så en ganske stor del av kapasiteten. Du må ha et direkte forhold til dem fordi de må planlegge fremover, ellers vokser de noe annet, som tobakk eller noe. På Merino-siden er det litt annerledes. Den fine Merino-dyrkingen er faktisk ganske mye større som en industri. Den ligger hovedsakelig i Australia, New Zealand og Sør-Afrika. Det har seg slik at vi har bygget et forhold over 25 år, med New Zealand bønder, og igjen, spesifikke bønder, vi snakker ikke bare om å gå i markedet for å kjøpe merino, vi kjøper den fra spesifikke gårder i New Zealand, og igjen handler det om de bøndene som har et valg hvert år å enten dyrke hjort eller dyrke storfekjøtt eller dyrke marinosau, og som enhver vare kan prisene gå opp og ned, så vi prøver å gi dem litt stabilitet av pris for å kunne investere, vokse, igjen til stiftlengden, krympingen, mikronen og den hvitheten vi trenger for våre veldig fine plagg. Så det er mye historie akkurat der, men hvis du ikke begynner der, så kommer ikke alt annet ut på slutten.

ape_3203

DC:John nevnte at det blir behandlet i Italia, er det ikke sant?

IM: Det stemmer, ja, så vi har alltid hatt kapasitet til å farge bomull her, men farging av ull er en annen prosess, den er mye rotere og bruker mye mer komplekse kjemiske prosesser, og vi har aldri hatt evnen til å gjøre at her, så det har alltid blitt gjort et annet sted, og det skjer bare at de siste 15 til 20 årene har det blitt gjort i Italia, fordi italienerne beholder noen av disse nøkkelferdighetene som du ikke finner andre steder. Som bomullssnurr, som farging, som å lage knapper, gjør vi ikke det lenger.

ape_3182

Så du har begynnelsesdelen av prosessen, råvarene, det er veldig viktig, du har det som skjer på fabrikken, det er også veldig viktig, og jeg tror du har andre eksterne enheter som fargen, så det som skiller John Smedley er, vi produserer ikke bare 6 farger i en sesong, som de tre kjernefargene og et par motefarger, vi går en individuell vei og velger våre egne vakre farger som vi liker, hvorav noen forholder seg til hva som skjer i sesongen og andre som vi føler sterkt om bare i seg selv.

ape_3216

DC:Så du følger ikke medanbefalinger?

IM: Vi gjør litt, men når du gjør den slags undersøkelser, og jeg har vært involvert i det i ganske lang tid, finner du ut at selv om du får litt veiledning, er det potensielle spekteret fortsatt veldig veldig bredt . For enhver sesong er det muligens nesten full hell om du kaster opp den nøyaktige fargen på sesongen, men det lar oss bare lage vår egen. Jeg har faktisk funnet ut gjennom årene at en rekke andre virksomheter, spesielt italienske virksomheter, følger oss. Vi er ganske ledende i den forbindelse. Andre virksomheter ser etter fargene våre for å få sine egne. På grunn av måten vi produserer er prosessen veldig lang, så vi velger fargene våre for en sesong, noen ganger før andre merker gjør det, merker som kan reagere i markedet raskere enn oss, kan noen ganger se våre fargevalg og deretter implementere dem i deres egne plagg, så på en måte er vi fargeleder. Så antar jeg at den eneste endelige tingen er hvordan du tar vare på kundene dine når du har fått produktet i nærheten av der de er, og generelt sett har du de tre hovedkanalene, du har de tradisjonelle grossistkanalene, så jeg la klærne mine i Harvey Nichols eller Selfridges, eller en uavhengig forhandler. Jeg har nettvirksomheten min, som er en stor virksomhet i dag for oss, og jeg har et par egne butikker i London, og gjennom vårt langvarige forhold til en japansk distributør har de fem John Smedley-butikker i Japan , så egentlig ser jeg på en portefølje med syv butikker hvor jeg kan påvirke mye mer direkte forholdet mellom butikkpersonalet og forbrukeren.

ape_3210

Jeg tror en av tingene vi drar nytte av er å være langsiktig, være konsistent på markedet, ha høy kvalitet og konsistens av produktet. Du begynner å vinne fans i forsyningskjeden, så kjøpere av varehus eller detaljhandelskjøpere kan bevege seg rundt jobber til forskjellige steder, men de vil kjøpe John Smedley hvor de enn går, personalet på butikkene beveger seg ganske konsekvent, men igjen, når du ' Vi har fått dem som fans, de blir dine advokater på markedet, så vi legger mye arbeid i å trene dem begge i butikken, og vi inviterer forhandlere til å komme hit, inn i dette rommet, og snakke med Jessica og andre om kvaliteten, gjør en fabrikktur, og alt det slags. Så igjen, hvis du kan bygge opp alt dette, legger du mye tillit til forbrukerne, for hvis fyren eller jenta på gulvet elsker produktet, elsker kvaliteten, kanskje til og med har vært på fabrikken, de er din sterkeste talsmann virkelig, og alt hjelper.

ape_3240

DC:Vil du si da, siden du berørte det for noen sekunder siden, er Japan ditt største marked?

Det er det største eksportmarkedet, vi vet fra arkivarbeidet vårt, jeg vet ikke om noen har snakket med deg om arkivet?

DC:Ja, vi dro og kikket.

IM: Å flott, selvfølgelig er John en av de viktigste frivillige der, så det prosjektet er syv år nå som vi har jobbet med arkivet, og det er veldig godt organisert i dag. I starten visste vi ikke hva vi hadde, men i dag gjør vi det. Og selvfølgelig hva de gjør nå er at de følger historier eller bringer historier ut av selskapets historie, og en av tingene vi spesifikt så på var Japan, hvor lenge vi har drevet forretninger i Japan, og Jeg visste ikke dette, men tilsynelatende er fraktrekorder en god kilde til historisk informasjon. Så forsendelsesjournaler over hvem som var på hvilket skip som gikk hvor, lagret et sted, jeg kan ikke huske nøyaktig hvor, gå tilbake til årspunktet.

ape_3265

Så vi oppdaget at Mr Smedley dro på et skip til Japan i 1913, for over hundre år siden. Og fra det begynner du å få bestillinger fra Japan på plagg, og i arkivet har de flere plagg som er spesifikke for det japanske markedet fra jeg tror 1914-1916. Så vi vet at vi har drevet forretninger i Japan i hundre år, og med vår nåværende distributør, 40 år, vel, 39 år faktisk. Og de, over 40 år, har utviklet sin virksomhet, ikke bare for å være agent, de fleste av våre relasjoner på tvers av forskjellige markeder er med agenter, så agenten går ut til våre favorittforhandlere, samler ordrer, gir dem til oss, og vi send den til forhandlerne. Denne virksomheten har utviklet seg til å være en agent, en distributør og en forhandler i seg selv. Så de tar imot bestillinger fra kunder, men de distribuerer også, og de har bygget opp denne lille porteføljen av butikker med John Smedley-navnet på, så i Ginza, som sannsynligvis er det største detaljhandelsstedet i Japan, er det en John Smedley-butikk. det er ikke vår butikk, det er deres butikk, men vi har tillatt dem å merke den med navnet vårt. Det er det nest sterkeste markedet for oss utenfor Storbritannia.

DC:Jeg har lagt merke til at du har gjort ganske mange samarbeid med britiske designere de siste sesongene. Hvordan kommer de til, og har du noen samarbeid i røret fremover

IM: Ja, sannsynligvis er Jessica bedre å svare på den for meg, men jeg kan fortelle deg historien, historien er ganske interessant. Igjen, når du ser gjennom arkivet, kan du se at vi har samarbeidet med alle slags merker og designere fra de store klassiske luksusmerkene som Hermes og Chanel og Yves Saint-Laurent og alle slags mennesker, gjennom Vivienne Westwood, Paul Smith, igjen britiske designere. Japanske designere, Junya Watanabe er en av våre nåværende samarbeidspartnere, har vært det i mange år faktisk. Det som er interessant, er at de liksom kommer og går. Tidligere har vi ikke vært så proaktive og gått ut for å hente disse ideene, de har bare skjedd, de er nyttige for oss på et par måter faktisk.

ape_3258

Den ene er kreativ, for designerne våre, som vi selvfølgelig har i huset som jobber for oss hele tiden for å skaffe oss nye ideer fra designkilder, så det er bare en av de slags kilder til kreativitet som designere får. Og så er det andre interessante aspektet ved samarbeid det tekniske aspektet. Så jeg husker veldig tydelig, selv om det var ganske lenge siden, Vivienne Westwood-samarbeidet, og det hun ga oss var en serie med veldig kreative, men grovt tegnet skisser. Så vi må gjøre det om til plagg.

DC:Som en kreativ tolk?

IM: Det stemmer. Så det er delvis den kreative tolkningen, men så er det det tekniske, hvordan bygger du bokstavelig talt denne tingen som designeren har tenkt seg, og som gir oss mye underholdning internt, hele veien fra design til teknisk design faktisk til produksjon. Slik vi ser på det, holder det oss på tærne. Å være ganske isolert her ikke engang i London, miles fra London, kan du være litt isolert. Men for å få folk fra utsiden til å utfordre det du holder på med, ta med nye ideer som viser deg at måten å lage en krage på kan være litt annerledes enn den du har gjort det, er virkelig en positiv ting å gjøre. Disse to aspektene har vi alltid hatt nytte av. I den siste samarbeidsfasen har vi tatt en mye mer bevisst tilnærming, og sagt at her har vi herreklær og dameklær, og de to produktene utvikler seg på veldig forskjellige måter for forbrukeren. Mens vi har funnet, er det lettere å utvikle herreklær, det har vært lettere å utvikle det, for hvis du bare justerer størrelsen på kragen, løser det et problem til en viss grad.

ape_3251

Med dameklær handler det om form og materiale, og det er mye mer komplekst. Vi hadde kommet i en repeterende syklus med å produsere stripete tvillingesett. Vi så veldig gamle ut, vi så veldig mote ut, og vi gikk ikke fremover, og vi appellerte ikke til detaljistkunder og detaljhandelskjøpere. Vi trodde vi måtte gi dette et skub eller et spark eller en drivkraft for å endre seg ganske raskt, og vi tenkte at vi skal samarbeide med kommende britiske designere av dameklær, og la oss ta med ideene deres og se hvordan det endrer det vi gjør for oss selv . Det har vært veldig oppkvikkende for oss, og tonehøyde fra oss er at når du er en ung og kommende liten designer med en liten bedrift, er det veldig kostbart å reise til utlandet for å få noe designet, utviklet og laget. Det kan potensielt være mye lettere å gjøre det her fordi du er oppe på veien, kjører fra London eller hvor som helst, og vi bruker den tonehøyde, så vel som du er en britisk designer, la oss prøve å gjøre det i Storbritannias historie, å bringe disse designerne om bord, og vi fant det faktisk veldig enkelt å selge dem den ideen eller de to ideene, og vi har gjort det i jeg tror to eller tre sesonger nå.

ape_3250

DC:Har du sett det som påvirker retningen du går, fordi vi har sett deg gå mer motefokusert og planlegge produktkategoriene dine.

IM: Ja, absolutt. Mange av disse fasongene og stilene har kommet fra det arbeidet, og de har fått oss i en posisjon til å snakke med og til mange forhandlere som aldri har sett på oss før. Vel, jeg vil si at de sannsynligvis så på oss for 30 år siden, men så ble de lei av oss, og nå ser de på oss igjen på grunn av denne typen arbeid. Jeg tror jeg kan se med dette prosjektet, du kan fortsette å fornye det hver gang, så jeg tror vi absolutt ikke er lei av det ennå, og vi vil fortsette en stund.

ape_3191

DC:Du berørte det kort, men hvordan ser man etter Smedley-ene, som om det er et nick?

IM: Det er absolutt ikke et spørsmål for meg. Jeg må få Tim Clarke, min tekniske sjef, til å fortelle deg om det, fordi han er veldig flink til det.

ape_3240

DC:Men er det noe noen bare kan skrive til deg og sende klær til, eller kan de gjøre noe hjemme?

IM: Jeg tror vi publiserer ting på nettet om det. Jeg tror det er en 'hvordan du skal ta vare på plaggene dine' på internett, og jeg er ganske sikker på at vi legger det inn i vår engros og vår treningsinformasjon også for detaljhandelsgrossister for å videreformidle den kunnskapen til forbrukerne, så den er tilgjengelig.

ape_3241

DC:Vil du dele noen flere ting om fabrikken som kan være ganske interessante for oss?

IM: Ja, jeg synes strikking er veldig interessant, fordi en av tingene du bør vite er at i England, eller til og med i England, Irland, Skottland og Wales, er vi den eneste gjenværende strikkestrikken igjen med noe volum i det hele tatt . Det er sannsynligvis ett eller to som kan produsere plagg i hundrevis, men når det gjelder å produsere 350.000 eller 400.000 plagg i året, er det absolutt ingen. Alle strikkere du kommer over er mye tyngre strikkestrikkere som jobber for raske motebedrifter, som Next, ASOS, og folk som det, og de gjør det på moderne maskiner, sannsynligvis også hele plaggmaskiner. Men når det gjelder finstrikk, enten det er bomull eller merino, eller til og med Kashmir, er det ingen. Så det er ganske skummelt.

ape_3217

DC:Så det er press på deg?

IM: Fra mange aspekter, når det var en stor bransje, la oss si for 30 år siden, er det noen få statistikker, fordi jeg ikke bare er involvert i John Smedley, jeg er mer involvert i bransjen gjennom et organ som heter UKFT, eller UK Fashion Textiles, som er handelsorganet, så jeg er direktør for dem, og har vært det i et par år. Så det har vært bra for meg fordi jeg har kunnet se et mye bredere spekter av bransjer og innse hva som er der og hva som ikke lenger er. En av statistikkene jeg husker fra en presentasjon jeg gikk til, var i 1982, det var omtrent en million mennesker i Storbritannia som jobbet med klesfabrikk. Det er skjorter, bukser, dresser, slips og strikkevarer, alt pakket inn i ett. En million. I dag er det hundre tusen. Så 90% av det har gått, og som sagt, i strikkeplagg i fin strikk, alt er borte, bortsett fra oss. Så når du har en industri med en million mennesker i den, har du ikke bare en enhet som denne, som lager klærne, du har maskinfabrikanter, du har ingeniører, du har fargestoffer, du har spinnere. I morges var BBC oppe i Manchester ved det nye bomullsspinneriet i Manchester, det var på BBC Breakfast. Så der går du, det er den første spinneren som ble satt opp på 30 år, så for 30 år siden hadde det vært andre bomullsspinnere i dette landet, det er bare en nå. Det du mister når du mister industrien, er at du mister et økosystem, det er som å hugge ned en regnskog. Du mister alt. Så hvordan overlever vi det?

ape_3236

Vel, det gjør det er at det legger press på oss å ha alle disse ferdighetene nesten internt. Så på baksiden av fabrikken vet jeg ikke om John nevnte det, vi har en fyr som tidligere arbeidet i strikkemaskinindustrien i Leicester eller Loughborough. Da det forsvant, ville han fortsette, men han hadde ikke noe å gå. Så vi ga ham et verksted på baksiden av fabrikken vår, og jobben hans i dag er ikke så mye å lage maskiner, fordi ingen i Storbritannia lager maskiner, men fordi det er maskiner der ute, reparerer han dem og erstatter delene og bygger nye deler , men fordi strikkeindustrien er mye migrert fra Storbritannia til andre land, reiser han mye. Han betjener maskiner i Bangladesh, i India, i Øst-Europa, alle slags andre land. Men hvis han ikke var her, kunne vi sannsynligvis ikke fungere som en virksomhet. De gamle engelskproduserte maskinene trenger mye omsorg og oppmerksomhet, det er som en virkelig gammel bil, du må tilpasse dem hele tiden for å holde dem i gang. Og plikten med å gjøre det er at du ikke bare kan ringe til en ingeniør fra Leicester og bringe dem over dagen, det må bokstavelig talt være her. Og alle disse tingene er på samme måte, enten det er å trene folk, uansett ferdighet, det er nå gjort her, og ikke gjort i Belper eller Leicester, eller Nottingham, eller noe annet sted, du må bare gjøre det her. Og alt dette har virkelig forandret spillet, og det legger mye press på oss. Så det er en viss grad av selvtillit.

ape_3161

Det du ser her nede, ville vært støttet av et bredt nettverk av andre mennesker på dagen, men i dag er det selvforsynt i mange henseender, noe som er ganske interessant, det er ikke så mange andre næringer. Så det er en av de viktigste tingene her, så vel som kvaliteten og menneskene, mest interessant. Jeg tror et av spørsmålene jeg blir stilt ganske ofte er, vet du, 'Brexit, herregud, hva skal skje?' Selvfølgelig vet vi ikke. Vi aner absolutt ikke. Jeg tror ikke engang politikerne vet det. Jo mer jeg snakker med politikerne, jo mer innser jeg at de ikke vet noe. Jeg tror at hvis et av resultatene av Brexit er handelsbarrierer, tror jeg vi kan overvinne det som en bedrift og som en industri. Mange forskjellige bransjer vil selvfølgelig oppleve det samme. Hvis det er handelshindringer mellom oss og Europa, vil vi overvinne dem. Min veiledning der er at jeg kan se i styreprotokollen for vårt selskap som går tilbake til 1920-tallet, selv før, vi ble stiftet som et selskap i 1896, og så har du deretter styremøter og referat fra møter hele veien gjennom Boer krig, overgangen fra dronning Victoria, første verdenskrig, andre verdenskrig, den store depresjonen i mellom. Jeg kan se alt som skjer gjennom disse periodene, og selvfølgelig under verdenskrigene, forvandlet virksomheten seg fra en privat produsent av ting du ser her til å lage undertøy til troppene. Og på slutten av krigen konverterer du plutselig igjen. Og jeg tror, ​​hvordan klarte forgjengerne mine det? Jeg mener jeg har noen utfordringer, men det er ekstraordinært. For å overleve det, gjorde selvfølgelig mange bedrifter det ikke.

ape_3163

Så du ser tilbake gjennom historien, og du tror de har overlevd veldig forskjellige forhold, så hvis vi må overleve en utfordring som handelsbarrierer, så vil vi overleve dem. Jeg tror det mye større problemet vil være å gjøre med mennesker og bevegelse av mennesker. Her har vi ikke østeuropeiske ansatte eller ansatte fra Europa som vanligvis kommer til å jobbe for oss, men jeg vet bredere i bransjen, enten det er å lage noe, eller mange ting laget i London, stole sterkt på folk som kommer fra Europa for å jobbe i Storbritannia. Og jeg tror det kan være et mye større problem som et resultat av Brexit enn noen handelshindringer vi måtte ha å takle. Men vi fortsetter til vi vet hva som kommer til å skje. Det er ikke mye du kan planlegge for. Du kan ikke planlegge om du ikke vet hva som skal skje, så vi fortsetter som vi er, og vi håper noen fornuftige beslutninger til slutt vil bli tatt på våre vegne.

ape_3270 ape_3281

DC:Jeg tror Smedley er sterk nok, du vil gjøre det bra uansett hva.

IM: Ja, jeg mener folk blir veldig svette om spørsmålet om barrierer mellom oss og Europa som går opp der det ikke er noen handelsbarrierer nå, men vi sier, vent litt, vi sender ting til Korea, Taiwan, Hong Kong, det er ikke mulig. DHL, FedEx, UPS, de løser generelt disse problemene, det er ikke så vanskelig. Jeg tror det er andre faktorer som vil være mer problematiske, mer rundt mennesker enn noe annet, tror jeg.

John Smedley AW17 Collection

For AW17 slipper John Smedley sin Classic Collection - de tidløse brikkene som aldri går i stil og for denne sesongen kalt 'The Icons'. Inspirert av John Smedleys Hollywood-historie med tidligere brukere av merket, inkludert The Beatles, James Bond og en rekke andre reklamer.

Ikonene

Sammensetningen av strikk

For motekampanjen AW17 John Smedley er det fokus på råvarer og en puristisk tilnærming. Merinoull, naturlig alpakka, silke, vill Bouclé og britisk ull av ull er sentralt. Vi ser disse stoffene slått sammen med strikkede abstrakte mønstre, ribbede og klumpete teksturer og organiske nyanser av 'Flare Orange', 'Lumsdale' og 'Kielder Green' - sistnevnte var en favorittfarge av oss på fabrikkturen, som vi referert til som 'den grønne'.

Heltstykker inkluderer Kilbreck og Moss, en ny flytende, tung form for herreklær i Natural Alpaca og Wild Bouclé-teksturer. Avslutningen på samlingen er Black Sheep-signaturen, designet for å feire den rå skjønnheten i den naturlige sorte fiberen - med former som er designet for å koste omslag brukeren - et notat til gamle klær.

For mer informasjon og for å kjøpe det vi mener er verdens fineste strikkebesøk johnsmedley.com nå.